2月25日-3月5日，巴黎举行的2019秋冬时装周迎来了四大时装周的最后一波高潮。Chanel带来了Karl Lagerfeld生前为品牌设计的最后一个时装系列，众多大牌纷纷用自己的方式向老佛爷致敬。而法国最古老的高定品牌Lanvin和Celine都意图借力新设计师，为品牌寻找新的可能。

2019巴黎秋冬时装周现场。-东方IC

后老佛爷时代的致意

Karl Lagerfeld去世已有半个月，时尚界对他的追缅最终在巴黎时装周以一种举重若轻的方式结束。虽然在米兰时装周期间的Fendi大秀上，已经有过对他正式的致敬，但对老佛爷悼念气氛最浓厚的依然是他设计生涯中停留最久的巴黎。不仅有悼念者自发在位于巴黎康邦街的Chanel总部旗舰店外留下了祭奠的鲜花和卡片，Chanel全世界的各大门店也在商店橱窗里摆出白玫瑰花束来致敬；Chloé在秀场手记中配上了Karl执掌时期的工作照和杂志采访语录；Dior创意总监Maria Grazia Chiuri 曾于1990年代与Karl在Fendi共事，她在秀场致辞中表示将用本场秋冬时装秀向老佛爷致以缅怀。

老佛爷生前为Chanel设计的最后一个时装系列，自然成为本次巴黎秋冬时装周大众关注的焦点。Chanel并没有大肆张扬，而是以巴黎大皇宫内的一场雪景淡淡地诉说悲伤。每个嘉宾的座位上有一张画着Karl Lagerfeld和Coco Chanel黑白插图的手记，配有“乐拍不停……（The beat goes on......）”的字样。开场前有一分钟的默哀时间，此外还播放了一段对Karl的采访录音以示哀悼。

本季Chanel的时装由老佛爷与其继任者Virginie Viard共同设计完成，带来了72个新造型，主打经典的黑白灰三色、传统菱格纹和苏格兰Tartan十字格纹，宽松柔软斜纹软呢外套、高腰褶皱裤、紧身小短裤和短外套再现了Coco Chanel时期的优雅气质。此外薄雪纺连衣裙以及用雪纺打造的“雪球”连衣裙，在贴合现代潮流的同时也最大程度地保留着Chanel的核心风格。纽约时报评论称：“这不是一场回顾历史的时装秀，而是以老佛爷的方式展现了经典的Chanel——商品化、时髦、充满想法又细腻丛生，兼顾了前瞻性的同时还能与过去的核心精神紧紧相连。”谢幕时，伴随着一曲“Hero”模特们纷纷落泪，追思之情也牵动着观众的心。与以往每一场时装秀最后都由老佛爷鞠躬致谢不同，这次Chanel并没有安排任何创意总监或高层上台，仅留下空空的舞台以示这位时尚巨匠将在人们心中风格永存，无可替代。

追缅之余，Chanel也迅速制定了完善的接班计划。不久前，Chanel发布新闻稿称，时任时装工作室总监的Virginie Viard将被委以“时装系列的创意工作”，但并未明确其具体职能。而就在本次巴黎时装周发布之际，Chanel宣布：Virginie Viard将担任时装系列艺术总监一职，负责高定时装、成衣和配饰系列；同时，同样与老佛爷长期共事的Eric Pfrunder将出任时尚形象艺术总监，继续监督广告、营销、影视活动和数字化等事宜，与Virginie一道护航Chanel度过后老佛爷时代。Chanel执行总裁 Alain Wertheimer在声明中表示，他对这个与Karl Lagerfeld合作超过30年的“双总监团队”充满信心：“作为Karl Lagerfeld的左右手，Virginie Viard与Eric Pfrunder无疑将续写辉煌。”

“新人”试水有赞有弹

在上季时装周秀场上稍作退场后，今年复出的Lanvin带来了本季巴黎时装周的第二大看点。这个法国现存历史最悠久的高级时装品牌，近年来经历了多次人事动荡并陷入业绩低迷的泥潭。去年2月，中国复星集团宣布收购了Lanvin。此前，创意总监Alber Elbaz因与大股东意见不合出走，后继的Bouchra Jarrar又因风格与原品牌差异过大导致销售业绩屡屡下滑，上任一年半就被撤换。而随后的Olivier Lapidus 更是不到半年时间便宣布离任。直到今年1月，创意总监之位才最终尘埃落定——来自Loewe男装部的31岁法国设计师Bruno Sialelli成为近四年来执掌该品牌的第四位设计师。Lanvin的CEO Jean-Philippe Hecquet在新闻稿中表示：“我非常期待Bruno的首个系列，相信他能令Lanvin时尚品牌重焕新生。”

虽然前途尚未明朗，但就今年Bruno Sialelli在巴黎时装周的处女秀上获得的掌声和业内评价而言，这个命运多舛的品牌看来暂时可以松一口气。Bruno重新定义了Lanvin的衣橱，回归创始人Jeanne Lanvin的生活和时代，带来了一系列浪漫主义色彩浓厚的服饰。除了大玩各种面料的大杂烩和跳脱的配色方案，他还参考各色童话形象，把中世纪复古元素融入到航海主题中。尽管品牌CEO显得十分自信，但这位名不见经传的新设计师能否重振Lanvin，业内人士大多持观望态度。美联社评论表示：“Sialelli把品牌带往了一个新的方向，虽然还说不上是大获成功，但是带来了一个俏皮、艺术和成熟的男女装设计系列。”而至于这位崭露头角的新设计师能否吸引到买家和大笔订单，评论认为现在下定论仍为时尚早。

另一边，接替Phoebe Philo成为Celine设计总监的Hedi Slimane，上一季处女秀被认为颠覆了品牌近年来的极简风格，个人印记过于强烈。这季则选择追溯Celine1970年代的复古时尚，一下子来了个美学大拐弯，凭借褶皱裙裤、松散打结的围巾、马术靴和千鸟格夹克，复刻了昔日精致的资产阶级品牌时代，但依然收获了两极化的评价。卫报时尚编辑Jess Cartner-Morley表示：“如果Hedi Slimane最终目的是希望Celine成为时装周上人们翘首以待的戏码的话，他已经成功了。在经历了这样一个又一个意外的悬念之作后，观众们已经在好奇Celine下一个系列将会如何。但如果他最终希望能为Celine定位，为品牌确立自己的特色，那么他还不及格。”

说不尽的环保和多样性

上个月，前时尚记者Isabelle Lefort和巴黎副市长Frédéric Hocquard以及Antoinette Guhl共同发起了一项名为“巴黎优质时装”的五年计划，致力于创建循环经济，改善可追溯性和采购源，并使能源的利用和分销更可续，力争将巴黎打造为世界知名的可持续时尚之都。

本季参与2019巴黎秋冬时装周的众多品牌也争相响应。一向主张环保的Stella McCartney邀请到极少亮相时装周的Oprah Winfrey助阵声援，并发布了由回收的T恤制成的连衣裙，以及将旧款服饰中剩余的面料剪下重制的服装，还有由可再生环保棉和粘胶制成的“有环保意识的时装”。在后台，这位英国设计师在接受CNN采访时不禁感叹，时尚产业作为世界上最浪费资源的行业之一，地位十分“尴尬”。她说：“有环保意识的时尚将成为新一代的设计师应该接续的责任。”而刚刚在伦敦激烈表达过环保主张的Vivienne Westwood又来到巴黎，Vivienne Westwood的设计师Andreas Kronthaler敦促时尚界“将产品简化到本质”，他的秀场手记也再次呼吁设计师们只设计能持久穿着的必要服饰。

另一方面，相比于纽约时装周，欧洲的时装周在模特人选过分单一问题上长久以来为人们所诟病。而从今年四大时装周走秀的状况看来，这一问题已得到了极大的改善——在伦敦，英国品牌Simone Rocha展现了年龄的多样性，而且大多数品牌也无视肤色差异，广纳各色人选；纽约场更是让孕妇、残疾人、跨性别人和有大码需求的女性都有机会走上梦想的T台。而本季巴黎时装周上Zendaya与Tommy Hilfiger的合作，邀请了塑造70年代时尚风貌的黑人模特再次踏上T台，其中包括今年已是68岁高龄的首位黑人超模Pat Cleveland和第一位登上法国ELLE封面的黑人模特Beverly Johnson。时尚撰稿人Daisy Murray认为，这是为观众再现昔日多样性的胜利，也表明巴黎时装周在包容性方面不断进步。(编辑董明洁许望)